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들고 계단을 오르고 내릴 수 있을 수준의 적당한 크기와 무게를 겸해 속도와 등판각에 밀리지 않을 전동스쿠터라 생각하고 있으며, 물론 같은 등급의 타회사의 비슷한 제품들이 많으나, 대표적으로 프런트 서스펜션의 축 고정 부분의 부실함으로 충격 누적으로 인한 파손 및 컨트롤러 과열로 인한 잦은 고장 등 대체적으로 평가가 좋지 않았으므로 구매 당시 해당 제품을 선택했던 그 이유이기도 합니다. (사진은 이전 알고 지내던 지인분의 집안에서 촬영한 배경입니다.) 대체적으로 여기에서 더 가볍거나 부피가 줄게 된다면 출력을 포기해야 했으며, 반대의 경우에는 출력이 상승하는 이점이 있지만 무게와 부피 증가로 휴대성을 포기해야 했기에, 즉 성능과 휴대성의 중간 수준 마지노선이라 보시면 되겠습니다.

본론으로 들어가 이 제품의 고질적인 문제점이 있는데요. 바로 잦은 뒷바퀴 펑크 현상이라고 볼 수 있겠습니다. 후륜 쪽이 전륜에 비해 타이어 마모도가 빠르며 이는 가해지는 힘이 전륜에 비해 상당하기에 같은 조건이어도 전륜에 비해 펑크가 날 확률이 크다고 보입니다. 현재에도 해당 제품을 구매한 많은 소비자분들께서도 이 문제로 인해 고민하는 경우를 볼 수 있었는데요. 무엇이 문제인지 살짝 체크해 보기로 하였습니다. 가장 흔한 첫 번째 펑크의 원인은 반분할림에서 볼 수 있는 부분이었으며, 타이어와 튜브를 휠에 장착하고 림 결합 시 그 사이로 튜브가 낀 상태로 인함입니다. 업체에서는 워낙이 밀린 일이 많다 보니 이런 걸 세밀하게 체크를 못하는 경우가 존재하므로 돈을 들여 수리를 했음에도 펑크가 번복되는 피곤한 경우가 생기기도 합니다. 이런 문제를 사전 방지하려면 튜브 교체 후 타이어를 장착 및 림을 붙이고 볼트 6개 중 삼각 형태로 3개만 살짝 조여준 상태에서 사진처럼 타이어 측면을 힘껏 눌러 돌려가며 림 사이로 튜브가 낀 부분이 있나 체크하시면 됩니다. 이미 샵에서 튜브를 교체했더래도 공기압을 빼내고 한 번쯤 체크해 보시는 걸 추천해 드립니다.

두 번째는 사진처럼 공장에서 제작 시 어떠한 원인으로 인해 림 내부 표면에 스크레치가 가해져 해당 부위에 튜브가 수시로 쓸림으로 인한 펑크입니다. 비드면과 다르게 저 부위는 튜브가 직접적으로 맞닿는 부위라 림을 돌려가며 꼭 체크해 보아야 합니다.

스크레치가 발견되면 미세입자 사포로 사진처럼 작업을 해주시면 됩니다. 이외로 림이 알루미늄 합금이라 가볍게 문질러도 잘 갈립니다.

세 번째는 알루미늄 림이 미세하게 산화되어 내부에 알루미늄 가루가 조금씩 떨어져 쌓이므로 튜브와 타이어 사이에서 지속적인 마찰로 인한 펑크입니다. 반분할림은 이것이 단점인 거 같습니다. 물론 고품질 합금으로 제작된 반분할 림이라면 이야기가 달라지겠죠.

튜브를 분리해 외부를 깨끗하게 닦아줍니다. 사진에 있는 튜브를 자세히 확인해 보면 타이어에 눌린 자국 결을 따라 겉에 드문드문 무언가 묻어있는 게 보일 텐데요. 확인해보니 펑크 방지액이 미세한 펑크들을 막았던 흔적과 남아 흐른 부분임을 알 수 있었습니다. 평소 펑크현상이 없이 항상 공기압을 유지했었는데 내부적으론 이랬음을 처음 확인한 바이며, 튜브를 두터운 걸 사용했음에도 이 정도니 타이어 구매할 때 딸려오는 허접한 튜브는 어땟을지 짐작이 갑니다. 펑크 방지액은 필수입니다.

※ 타이어 내부 비드면의 마찰 + 흔한 외부 날카로운 이물질 및 슈레더 공기주입구 틈세로 들어온 미세 흙먼지와 더불어 산화되어 떨어져 묻은 알루미늄 가루들로 인해 펑크로 이어지는 걸로 추측됨.

분리된 타이어 내부도 청소를 해줍니다. 해당 타이어 내부에 각인되어 있는 쓸림 방지 표면 중 간혹 가공 불량으로 인한 미세한 돌출 부위가 있을 수 있으므로. 10인치 3.0 타이어를 새로 구매했다면 장착 전 내부를 미세입자 사포로 돌려가며 부드럽게 살짝 갈아주는 것이 좋을 것으로 보입니다. (힘 있게 갈아내어 내부 표면이 마모가 될 수준이면 주행 시 튜브가 수시로 내부에서 밀리므로 살짝 맞닿는 느낌으로 작업해주어야 합니다.)

※ 펑크현상이 없어도 해당 내용처럼 정기적으로 타이어를 분리해 청소를 해주는것이 가장 좋습니다.

작은 골목을 지나던중 뒷바퀴에서 "빵" 하는 소리와 함께 만감이 교차하는 와중 세워두고 확인해보니, 못이 박혀 사정없이 공기압이 빠지고 있었습니다. 내부 튜브를 수리하기에 앞서, 외부 타이어에 구멍이 생긴 관계로 아직 교체하기엔 트레드가 많이 남았으며, 안전에 지장이 없다 판단되기에 이런 경우에는 돈 1만원도 아까운 관계로, 슈구로 메꾸었습니다.

이 T자 못은 바퀴로 굴러가는 모든 이동수단 커뮤니티의 펑크 게시물들 사이에서 심심찮게 보는데요. 누군가 고의적으로 펑크내려고 구간마다 뿌려논게 아닐까 의심이 들 정도입니다. 과거에는 아스팔트에 드릴 구멍을 뚫어 철침을 박는식으로 부당하게 수리비를 벌어들이는 사건들도 있었다지만, 근래에 들어와서도 이러한 일이 없을거란건 아니니깐 말이죠.

기체출고시 기본적용된 튜브인데 솔직히 품질이 너무나 저급입니다. 펑크를 때우고 나니, 튜브내부로 뚫고 들어간 타이어 쪼가리를 미처 빼내질 못해서 고의로 펑크를 내어 빼어내려고 자전거 바퀴살 뒤부분으로 살짝 찔렀음데도 돼지오줌보 뚫리듯 너무나 가볍게 푹 들어가는걸보고 순간 식겁했다는...(어느정도 찔림에 버텨주는 탄성이 전혀 없었음.) 더군다나 타이어 사이즈는 10x3.0 인데 튜뷰 사이즈는 2.50에도 못미치는 2.125 사이즈니 자잘한 펑크에도 민감할수밖에...

분리형 림의 경우 휠 재조립시 사진처럼 되지 아니하게끔, 튜브가 찝히지 않게 타이어 바깥쪽으로 돌려가며 최대한 밀어내 주어야 합니다.(모터선 꼬이지 않게 주의.) 찝힌 상태로 조립하여 펑크나면 튜브 갈아야 합니다. 패치소용 없어요.

※ 해당 제품에 관련된 가장 많이 거론되는 문제점이기도 하며, 필자는 이 문제점을 보완하고자, 펑크실란트를 사용해 보기로 하였습니다. 튜브리스 타이어가 정답이기는 하나, 분리형 림에는 튜브리스 장착이 안되기에 말이죠,

※ 이후 확인된 문제점들 : 휠구동 모터 특성상 부하를 많이 받는 뒷모터 발열이 유독 심하기에, 그로 인하여 튜브내 공기압이 약간 상승하며, 동시에 튜브의 탄성이 늘어나 가속시 튜브가 조금씩 헛돌므로, 타이어 속 내부의 무늬에 쓸려 펑크가 남을 확인하였다. 해당 문제는 튜브리스 타이어에서도 존재하며, 발열로 인해 타이어의 림을 물려주는 부분에 변형이 와 공기압이 새는 경우이다.

발열로 인해 펑크패치가 떨어져 나가는 문제점도 간혹 있음.

해결방법 : 1. 타이어 사이즈에 맞는 튜브를 사용해야 하며, 튜브로 전달되는 모터발열을 조금이나마 줄이기위해 림 둘레로 튜브에 마찰이 가지 않는 가능한 같은 성질의 필름을 붙여준다.

2. 뒷 타이어만 통타이어로 교체한다. 타클모델의 경우 전면샥과 비교가 안될 수준으로 뒤쇼바의 완충력이 매우 우수하므로 주행시 딱딱함이 어느정도 커버가 가능하다. (앞타이어는 절대 통타이어로 교체하면 안된다. 바디와 폴딩부에 무리감.) 주의할 점은. 휠에 맞는 통타이어 선택을 잘해야 할것이며, 경우에 따라 가속시 타이어 밀림 현상이 간혹 있다. 이는 곧 무게가 있는 기체 특성상, 코너링에서 타이어가 이탈되버리는 치명적인 문제점의 가능성도 배제할 수 없기 때문에, 통타이어에 대한 맹신은 금물. (장착시 WD-40 및 오일사용은 절대 금지.)